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Gonzo Traveler: contrayendo la fiebre de la selva en el delta del Orinoco

Gonzo Traveler: contrayendo la fiebre de la selva en el delta del Orinoco

Un niño Warao juega en las tapas de recolección de agua del gobierno.

Remando hacia el corazón de Venezuela, Robin Esrock descubre la belleza, los insectos y un caso grave de fiebre selvática.

La mañana estaba cerca durante una semana de aventuras en la jungla en el corazón del Delta del Orinoco de Venezuela.

Saldríamos a las 5 a.m., empacando liviano en bolsas secas. El alojamiento consistiría en hamacas, comidas básicas para acampar o lo que podamos pescar.

El segundo sistema de drenaje fluvial más grande después del Amazonas, el Orinoco tiene una temperatura promedio de 27 ° C y tiene 25,000 kilómetros cuadrados de ecosistema virgen y sin desarrollar, protegido, propiedad y habitado por el pueblo indígena Warao.

Pero primero, tendríamos que llegar allí, y en la apasionada América Latina, esto puede convertirse en una aventura en sí misma.

Todo marcha bien por la autopista, hasta que, de repente, los autos que van delante dejan de moverse, lo que nunca es una señal saludable para una autopista. Chris empuja el Land Cruiser hacia los carriles que se aproximan y avanza a paso firme hacia el tráfico que se aproxima, pasando a cientos de autos estacionarios a la derecha.

Pero luego, este carril también se ahoga. Hay una manifestación más adelante, un pueblo ha bloqueado la carretera para protestar por la falta de servicios civiles.

Aparentemente, esto es bastante normal. Dado que el automóvil no va a ninguna parte, ahora es el momento perfecto para ingresar al mundo del líder político más controvertido del continente, el expresivo presidente venezolano, Hugo Chávez.

Fuego de izquierda

Hugo Chávez en la pared.

Es posible que haya oído hablar de Chávez. Es el tipo que agitó un libro de Noam Chomsky frente a la ONU y comparó a George W. Bush con el mismísimo diablo.

Es el mejor amigo de Fidel Castro, un gran crítico de la hegemonía estadounidense, la rara reunión de un radical de izquierda con los bolsillos tan llenos de petróleo que puede poner su dinero donde está la boca.

En todo el país, grandes carteles de Chávez ensombrecen las calles, grafitis y camisetas comparando a Chávez con el Che Guevara, el símbolo máximo del revolucionario radical.

Con una de las reservas de petróleo más ricas del mundo, Chávez no depende de las empresas estadounidenses para hacer flotar su imperio, y no tiene miedo de decirlo.

Con Morales de Bolivia y Lula en Brasil, él es la chispa detrás del fuego nacionalista de izquierda que está barriendo América Latina, para horror de los intereses comerciales de Estados Unidos, que preferirían que todos se quedaran en casa, vean Friends y compren una licuadora nueva.

En cambio, Hugo está canalizando enormes ganancias petroleras de regreso al país, lo que explica por qué un litro de gasolina en Venezuela cuesta la asombrosa cifra de 5 centavos, o 2.5 centavos si se utilizan los precios del mercado negro. Chris llena el Land Cruiser de 50 litros y cuesta $ 3. ¡Vamos Hugo!

Problemas en el paraiso

Excepto, espere, qué es esto, Hugo cierra la estación de televisión independiente más grande y popular del país por criticar sus políticas.

Y ahora quiere ser presidente de por vida. Estos no son los signos de un régimen democrático saludable, lo que podría explicar por qué los intelectuales y estudiantes están protestando pacíficamente por miles, y los medios de comunicación mundiales (con un poquito de ayuda de los intereses comerciales de Estados Unidos) están convirtiendo a Chávez en una fruta y nuez lenta pero segura. barra pasada su fecha de caducidad.

Está cabreando a la gente que se beneficia del status quo: un populista, una voz para las masas silenciosas, no es de extrañar que la pequeña y rica élite esté amenazada.

Un populista, una voz para las masas silenciosas, no es de extrañar que la pequeña y rica élite esté amenazada, y la Iglesia esté convulsionando por el objetivo de Chávez de dividir permanentemente la Iglesia y el Estado en este país católico romano.

Está cabreando a las personas que se benefician del statu quo, en el que millones viven sin agua corriente ni electricidad, y decenas de personas son asesinadas en los barrios marginales que limitan con Caracas todos los fines de semana.

Chris está indeciso, pero definitivamente ha visto una mejora en las políticas de Chávez en las aldeas locales que lo rodean. Muy pocas de las personas adecuadas entran en el escenario político histórico en el momento adecuado. Mandela, Ghandi, Churchill. La mayoría llega con buenas intenciones y se va repleto de abultadas cuentas bancarias.

Chávez, bueno, tendremos que esperar y ver qué pasa con él.

Mientras tanto, parecía que había poco que pudiera hacer para meternos en la jungla, y el gobernador local no valía ni un pedo en una casa de fraternidad desde que su esposa lo atrapó en la cama con su guardaespaldas masculino. Ah, América Latina.

El coche que se hunde

Podríamos intentar conducir por la ruta anterior, pero con las fuertes lluvias de los últimos tiempos, podría ser un poco arriesgado. Volamos por un camino agrietado hasta que llegamos a un puente, bañado en agua marrón fangosa.

Estancado en la carretera

Chris cambia el Cruiser a 4 × 4 y decide arriesgarse. ¿Alguna vez has escuchado el sonido de un auto hundiéndose? ¿O has visto agua subir por encima de las ventanas?

Él lo está acelerando y nosotros gritamos y Dios nos ayude si de alguna manera no encontramos el tramo más pequeño de camino para que la llanta se agarre y el auto se tambalea hacia adelante para llegar al otro lado.

¡Gritos de victoria! ¡Choca los cinco! Ningún otro automóvil se atreve a intentar este tipo de locura. ¡Los caminos estarán despejados por millas!

Cuando. El automóvil comienza a latir, el motor gime, el iPod se apaga, la batería falla y el Land Cruiser se detiene sin remedio. El alternador ha sido inundado por el cruce del puente, estamos atrapados en medio de la nada, el sol del mediodía nos está golpeando con fuerza en la cabeza.

Llamamos a una camioneta y, en cuestión de minutos, han atado un trozo de cuerda a nuestro crucero y nos están arrastrando, unos dos metros separando los dos coches.

Bien y bien, claro, excepto que estos muchachos deciden acertar a unos 120 km / h, adelantando camiones grandes en una carretera estrecha, y luego, oh, sí, y luego comienza a granizar.

Muriendo en la carretera

El miedo no es saltar de una cascada. El miedo no es nadar en aguas infestadas de tiburones.

El miedo se arrastra a 120 km / h en una carretera peligrosa en una tormenta tropical cegadora

El miedo está siendo arrastrado a 120 km / h en una carretera peligrosa en una tormenta tropical cegadora, sin limpiaparabrisas, cuando un solo freno resultará en una enorme parte trasera y daños casi seguros a todos los ocupantes dentro.

Había una buena razón para apretar mi esfínter porque Jungle Chris, el tipo de tipo que los tipos duros quieren ser, tenía los nudillos blancos en el volante y un miedo animal enloquecido en sus ojos. Manejamos así durante una hora.

Todo lo que podía pensar era que morir en una carretera venezolana parecía de alguna manera debajo de mí.

Por supuesto, las nubes se separaron tan rápido como irrumpieron, un sol brillante salió, finalmente tuvimos algo de visión por la ventana delantera, y los chicos de delante decidieron llevarnos directamente al puente donde encontraríamos nuestro barco.

J.P se quedaba atrás para ordenar el auto, cargábamos los kayaks, la lancha a motor y finalmente, esta vez lo digo en serio, nos dirigíamos al Delta.

Tres días después. El Ejército Rojo Karl debió haber subido las bebidas, porque si no hubiera visto las fotos, no me creería que nos hubiéramos sumergido en aguas infestadas de pirañas al atardecer para nadar con los delfines rosados.

Sin embargo, ahí está grabado: nosotros en el agua y, a unos metros de distancia, un raro delfín rosado salta al aire. Los recuerdos de esa noche en el Lodge son borrosos.

Fiebres tropicales

Jugué con un tucán, un guacamayo. Veo una bandera palestina, recortes de noticias encima de la barra que mencionan a Hezbolá.

Nadando con las pirhanas

El albergue es propiedad de dos palestinos, y en mi cabeza, borracho por el sol, por la exposición, mi hígado luchando contra las toxinas de las picaduras de arañas en mis picaduras de mosquitos en mis picaduras de pulgas de arena, invento conspiraciones y fiebres locas de paranoia.

Un puma ruge desde un recinto cercano, rescatado por los hermanos. Los loros salvajes vuelan por encima, recuerdo el fuerte ron de la jungla, tocando rock clásico en el estéreo, desmayándonos en la cabaña, nuestra única noche de lujo.

Hay un agujero en la red sobre la manija de la puerta, alguien golpeó la puerta para entrar, ¡los mosquitos chupadores de sangre están por todas partes! Me doy una palmada en el cuello y los cadáveres de una docena de pulgas de arena están en mi mano. Un tapir negro gigante corre por el malecón de madera.

Miro hacia arriba a tiempo para ver a la criatura del tamaño de una vaca en una carrera, persiguiendo a las chicas a sus habitaciones, el siniestro clop-clop, cloppity clop de sus cascos en la madera. Sueño febrilmente con bestias y calor, sudor y peligro.

Somos los únicos huéspedes esta noche en el Lodge. Ésto es una cosa buena.

Tenía fiebre de la jungla, y la tuve mal. Dormir en una hamaca requiere algo de tiempo para acostumbrarse, e incluso el repelente casero de aceite para bebés, vitamina B12 y una pizca de Deet de Chris no fue rival para las hordas, los ejércitos, la invasión frontal total de los insectos de la jungla.

Conté 136 mordiscos en la pierna de Julia. Solo una pierna. La humedad se te pega como velcro, y nadar no es muy recomendable ya que estas aguas son el hogar de pirañas devoradoras de hombres, hambrientas de dedos de manos y pies humanos.

Agregue los ronquidos gigantes de nuestro director de fotografía Sean, la falta de sueño, y bueno, tiene la creación de una aventura inolvidable, increíble, ahora que este es el verdadero gonzo.

Dentro de lo salvaje

Remando en el Delta

Teníamos que atravesar 150 km de río, una lancha rápida bimotor de techo abierto, un par de kayaks, unos días de comida y, de manera inestimable, Jesús y Pina, dos Waraos tranquilos pero bondadosos que conocían estos laberintos afluentes. la forma en que un conductor de autobús conoce sus rutas.

Además, Chris ha estado guiando expediciones a la jungla aquí durante diez años, tiene una enorme experiencia con los Waraos, los elementos, los desafíos de la vida dentro del pulmón verde del planeta.

La belleza virgen de este desierto es asombrosa. En kayak, pero en lancha rápida, el agua es un espejo de los frondosos árboles tropicales que se elevan sobre ella, el cielo es tan grande como la imaginación de Dalí.

Los guacamayos salvajes y los loros vuelan en parejas por encima, mientras que en los árboles, los monos capuchino y aulladores se balancean en las enredaderas. Los rayos de agua dulce flotan suavemente como orbes en el universo, el sonido de la jungla en la noche se convierte en un zumbido de vida y, sin embargo, el 99% está más allá de la vista, detrás de la cortina de oscuridad.

Y entrelazados está el Pueblo de la Canoa, los Warao, una tribu que vive junto al río en chozas de paredes abiertas, adorando a su árbol de la vida, la palma morichi, que les proporciona alimento en forma de gusanos gigantes, frutas y elixires.

Físicamente parecidos a los mongoles, hablan en voz baja, si es que lo hacen, comunicándose en lo que Chris cree que es "telepatía de la jungla". Los niños aprenden a navegar en kayak antes de que puedan caminar, las familias son nómadas, se mueven entre diferentes partes de la selva.

Es un hermoso sueño, mezclado con el concepto equivocado del noble salvaje, más allá del alcance de la vida moderna. Es un hermoso sueño que se ha despertado.

Lo antiguo se encuentra con lo moderno

Primero vinieron los motores. 500 motores de bote entregados a los Warao en algún tipo de maniobra política para obtener votos, lo que resulta en un cambio rápido en cómo se mueven, cómo interactúan.

Es un hermoso sueño, mezclado con el concepto equivocado del noble salvaje, más allá del alcance de la vida moderna.

Luego vinieron las aldeas, pequeñas casas de concreto y generadores, el gobierno reuniendo a los Warao en comunidades que nunca antes existieron (y las condiciones sociales que vienen con las comunidades rurales pobres también).

Luego vinieron las antenas parabólicas y los televisores, los reproductores de DVD para napalm y la gente desprevenida con mensajes del oeste, sin darles las herramientas sociales para entender que la publicidad es una mierda y la televisión es televisión, no el mundo real.

Luego vino el movimiento hacia los pueblos y ciudades, la ruptura de las unidades familiares. Luego vinieron los turistas alemanes, tomando fotografías desde sus lanchas rápidas en otra exhibición en el zoológico humano.

Luego vinieron los misioneros para decirles que miles de años de tradición están mal y que todos deberían creer en un dios blanco barbudo que murió en una cruz.

Como las tribus indígenas del Amazonas, como las tribus indígenas en cualquier lugar, esta gente amable no tiene ninguna posibilidad.

Nos adentramos en el agua salobre, el Agua Negra, donde la sal del mar se encuentra con el agua dulce. Los canales se vuelven más estrechos, los árboles más gruesos y oscuros. El bote avanza suavemente, apenas enviando una onda en el agua, tan suave como un granito pulido.

Un pequeño canal se abre a la derecha y hay un niño medio desnudo pescando. Es el tipo de foto que ves en National Geographic, una visión de la humanidad que es a la vez inspiradora y aterradoramente diferente.

Me pregunto qué esperanza hay para los Warao, en dónde reside su futuro.

Una pequeña oración

Cogiendo la cena.

Nos despertamos en la última mañana en un pequeño campamento de madera en el agua. Dos horas en barco hasta un pequeño pueblo donde nos encontraríamos con el Land Cruiser.

La lluvia aguantó, evitándonos la tortura del fuerte aguacero a gran velocidad que experimentamos hace unos días.

Esperando el coche, camino por el pueblo, con las casas pintadas de colores brillantes, pasando por una Iglesia Misionera. Estos niños Warao "urbanos" llevan cruces, pero un chico me dice que es solo por moda.

Un largo viaje de regreso a Barcelona, ​​un vuelo corto a Caracas, ahogando el tráfico hacia un hotel cercano, vuelo temprano por la mañana a Houston. La selva ha desaparecido, los bichos, el río, las pirañas, los Warao. Veo personas con sobrepeso por primera vez en una semana.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado el nivel actual de amenaza terrorista como: NARANJA. Tenga en cuenta su entorno y los demás pasajeros ".

Me siento, cierro los ojos. Imagínese la playa roja de Playa Colorado, delfines y cascadas, los canales de agua en el Orinoco, pirañas y tapires, las dulces miradas de los Warao.

Los abro para ver una alineación ordenada para el avión a casa y digo una pequeña oración.

Ver el vídeo: Orinoco Delta Experience (Diciembre 2020).